Colani's Karperstek

De Hengel

Een hengel voor het karpervissen moet aan enkele voorwaarden voldoen:

1. -hij moet sterk genoeg zijn om het lood met de montage en aas op een goede afstand te brengen
2.  -hij moet soepel zijn om de karper niet te verspelen

Samengevat moet de hengel makkelijk en precies gooien, sterk genoeg zijn om een karper te drillen en soepel genoeg zijn om de schokken van de karper op te vangen.Een karperhengel voor de afstandvisserij heeft een curve tussen de 2 en 3 lb en een lengte van ongeveer 12 of 13 ft.

Met een 2 lb hengel kan je gewichten van 40-70 gr verzetten en met een 3 lb van 85-110 gr.

Zeker niet onbelangrijk is de lengte van de hengel. De lengte van hengel wordt meestal uitgedrukt in ft (=foot ” 30cm) en wordt voor een groot deel bepaald door het type water waarop je gaat vissen. Bijvoorbeeld als je op een stadsvijvertje gaat vissen neem je geen hengel van 4,20m (14ft) maar een vele kortere hengel van ongeveer 3,30 (11ft) dit omdat de afstand niet zo groot is waarop men vist. Meestal staan er ook veel bomen langs de waterkant en dit bemoeilijkt dan het ingooien met een lange hengel. Op groot water neem je natuurlijk dan een iets langere hengel omdat je dan meestal op grotere afstanden vist en er altijd wel een plek is waar je goed kunt ingooien. Het is tevens ook makkelijker om de haak dan goed te zetten.
Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen. Als je op een stadsvijvertje vist met veel begroeiing langs de kant is in de meeste gevallen raadzamer om een iets langere hengel te nemen. Dit omdat je de karper dan makkelijker langs de obstakels kunt leiden.

Ook als je met het pennetje gaat vissen neem je een iets langere hengel. Een standaard lengte voor een penhengel is 3,90m (13ft).

---

De Test Curve

De TC (afkorting van Test Curve) is simpel gezegd het gewicht dat je met de hengel kunt tillen. Dit word op de hengel aangeduid in lbs (1lbs is ” 460gram). Dit wil zeggen dat je met een hengel met een TC van 2lbs een gewicht aan de top van de hengel kunt optillen van ” 920gram.
Met dit gegeven kunnen we het maximale werp gewicht van een hengel uitrekenen. Deze blijkt ongeveer 30gram te zijn. Dus met een hengel van 1,5lbs kun je een lood gewicht van 1,5 * 30gr. = 45gram met volle kracht wegzetten. Je kunt natuurlijk ook een groter lood gewicht nemen maar dan kun er niet zo hard mee gooien.

1. De fasttaper. Dit is een hengel met minimale buigings factor. Hij zal bij volle belasting alleen het voorste deel van de hengel laten buigen. Voordeel van deze taper is dat op lange afstanden de haak goed kan worden gezet. Nadelen van deze taper is dat je weinig controle hebt als de karper kort onder de kant is en dat de kans op uitscheuren van de haak zeer groot is.TC bepaald dus ook een beetje de afstand waarop gevist kan worden.

2. De mediumtaper. Deze hengel buigt al iets meer namelijk al voor bij de verbinding. Voordeel is dat je een vluchtende karper goed onder controle kunt houden ook op water met veel obstakels. Nadeel is dat je er niet zo goed mee op lange afstanden kunt vissen

3. De slowtaper. Dit is de zachtste van de drie. Deze buigt volledig door tot op het handvat. Deze hengel is uitermate goed geschikt voor het penvissen. Voordeel is dat je een karper heel goed onder de kant kunt controleren. Nadeel is dat je er geen grote afstanden mee kunt gooien vanwege het bungi-achtige gedrag van de hengel.

Het materiaal

Hengels werden vroeger voornamelijk gemaakt van bamboe.
Tegenwoordig worden er modernere materialen toegepast:

– Volglas. Een materiaal gemaakt van glas of in de meeste gevallen kunststof vezels die in elkaar worden gedraaid.

– Carbon. Een licht materiaal gemaakt van carbon vezels. Deze kunnen op verschillende   manier worden toegepast in de hengel.
– Volcarbon. De carbon vezels over de hele lengte aan elkaar gesmolten.
– Gedraaid. Banden van carbon vezels over de hele lengte in elkaar gedraaid.
– Gevlochten. Banden van carbon vezels gevlochten over de hele lengte van de hengel.
– Composite. Een hengel gemaakt van een combinatie van volglas en carbon.
– Kevlar. Een hengel gemaakt van de zeer sterke kevlar vezel. Deze hengels worden meestal gemaakt van een combinatie van carbon en kevlar.
Verder kun je nog kijken naar de materiaal dikte. Een dikker materiaal wand is natuurlijk sterker echter maakt het je hengel veel stugger

Als je een hengel koopt hoef je niet de duurste te nemen, de karper die je vangt komt heus niet eerst eens kijken hoeveel je hengel kost en van welk merk hij is, dat geld trouwens voor bijna al het materiaal. Koop een hengel als je begint in de middenklasse als je tenminste zeker weet dat je blijft karpervissen deze types hengels zijn meestal ook makkelijker door te verkopen mocht je overschakelen naar andere hengels.

Molens

Molens heb je in verschillende soorten en maten. Hieronder staat hoe deze kunt onderscheiden en wat de specifieke eigenschappen zijn van de molens.

Molens kun je onderverdelen in drie soorten namelijk de volgende:

1. De slip aan de achterkant. Dit is de meest voorkomende variatie op de molens die voor het karpervissen worden gebruikt. Nadeel van deze molens is dat de slip niet zo nauwkeurig is in te stellen. Hierdoor schokt de lijn afname en dit kan lijn breuk tot gevolg hebben. Verder is het tijdens een dril lastig om snel de slip aan passen.

2. De slip voorop. Dit is meestal het geval bij molens voor grote afstanden. Groot voordeel is dat de slip traploos is te verstellen. De spoel zal hierdoor niet schokken bij het laten gaan van de lijn. Je kunt de slip tijdens de dril makkelijk verstellen als dit nodig is.

3. De baitrunner. Dit unieke vrijloop systeem is gemaakt dat je de slip niet iedere keer opnieuw hoeft in te stellen als je hebt ingegooid. Als de karper het aas oppakt ga je door een draai aan de slinger van de zogenaamde baitrunner slip over op de vechtslip. De vecht slip kan zich voorop de molen of achterop de molen bevinden.
Het type molen is sterk afhankelijk van het type karpervisserij dat je doet.
Bij het statisch vissen (hengels op de steunen brok lood onder water en wachten maar) word veel al gebruik gemaakt van de baitrunner. Bij het struinen of penvissen meestal een molen met de slip voorop.

Capaciteit

Ook belangrijk bij molens is de lijn capaciteit. Meestal hoe groter de molen hoe meer lijn. De lijncapaciteit die een molen heeft moet gekozen worden aan de hand van het bevissen water. Als je op een vijvertje van zo’n 300m2 ga je geen molen nemen met een lijn capaciteit van 300m 0,30mm. Hierdoor word dan alleen maar het bovenste gedeelte van de lijn gebruikt.
Ook wordt hiermee bepaalt hoe groot de kracht op de spoel word als er aan getrokken word.
Als je toch een grotere molen wil zodat je er gemakkelijker mee kunt gooien dan hoef je niet de volledige lijn erop te draaien. Vul dan het begin op met vuldraad en spoel hierna pas de lijn erop. Een volle spoel vergemakkelijkt het ingooien enorm en je hebt minder slijtage aan de molen bij het in draaien.

Beetverklikkers/optonics

De optonic of elektronische beet verklikker is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het karper arsenaal. Dit omdat het nachtvissen steeds populairder word neemt de vraag naar een goede degelijke optonic natuurlijk ook toe.

Het aanbod optonics is tegenwoordig zo divers dat het nog moeilijk kiezen is.
Je kunt bij het aanschaffen van een optonic bijvoorbeeld letten op:
– Waterdicht. Is de optonic spat waterdicht of zoals de iets duurdere uitvoering volledig ingeharst.
– Geluids niveau. Hoe hard gaat deze. Zorg ervoor dat bij het vissen niet iedereen hoeft mee te genieten als jij een run hebt. Dit is niet alleen storend maar wekt meestal ook nog onrust bij dieren die aan de waterkant leven zoals bijvoorbeeld eenden en zwanen.
– Nagloei tijd. Het is natuurlijk wel makkelijk als dat een run stopt je toch nog kunt zien op welke hengel je een beet hebt gehad. Zorg ervoor dat deze tijd lang genoeg is, meestal tussen de 15 en 20sec.
– Een run LED. Veel optonics hebben een run LED. Deze geeft aan hoe hard de vis van je af of naar je toe zwemt. Nadeel hiervan is echter dat het stroom verbruik veel hoger ligt.

– Stroom verbruik. Heel belangrijk is het verbruik van de optonic. Veel optonics maken gebruik van een lichtsluis systeem waarbij een wieltje met verschillende maten schoepjes doorheen draait. Nadeel hiervan is dat de lichtsluis constant aan is. Hierdoor is dit niet de meest zuinige manier

Beter is het als de optonic is uitgevoerd met een reedcontact. Dit is een buisje met twee plaatjes erin. Hier laat men een wieltje of een voelertje langs gaan die de plaatjes dan laat sluiten en op gaan

Tegenwoordig word ook heel veel gebruik gemaakt van sounderboxen of convector kastjes. Het verschil zit hem hierin dat een sounderbox het geluid allen versterkt, meestal ook met een LED als aanduiding. Een convector kast doet het geluid van de optonic ook versterken maar heeft nog meer opties zoals een diefstal alarm, diverse LED’s , 1 per optonic, toon hoogte regeling of onderscheid laten maken tussen een run en een terugzwemmer.
Meestal zijn de extensie kastjes (sounderbox en convector kast) met een kabeltje aan de optonics. Tegenwoordig zijn er ook verschillende draadloze systemen op de markt zoals de TXi van DELKIM en de LXR van FOX. Deze werken op een draaggolf frequentie van 433Mhz. Deze zou volgens velen storingen opleveren in de buurt van zendmasten. Uit onderzoeken en eigen ervaring blijkt dit nogal mee te vallen. Er zijn ook zelfgemaakte versies. Deze zijn vaak van een niet zo goede kwaliteit door gebrek aan expertise op het draadloze gebied.

Schroefdraad: British standard fine 3/8

Wakers

Niet onbelangrijk bij het vissen op karper is een goede waker.
Mensen die voornamelijk met de pen de karper achter de schubben zitten maken altijd gebruik van de waker namelijk de pen.
Mensen die dit liever passief doen gebruiken vaak ook een waker. Het nut van deze wakers word nog steeds bij de beginnende karpervisser enorm onderschat. “Wat heb er ik er nou aan?” is veelal de vraag. Nou het antwoord hierop is vrij duidelijk. Je kunt bij een aanbeet aan een waker heel goed zien wat de karper van plan is. Gaat de waker bij voorbeeld naar boven dan heeft de karper het aas van je af verplaatst. Tevens kun je zien aan de afstand die de waker heeft afgelegd hoever deze het aas heeft verplaatst. Als je geen gebruik maakt van een waker kun je dit heelvak niet zien.

De verschillende wakers.

Vroeger werden de wakers gemaakt van een stukje aluminium folie dat om de lijn werd gewikkeld. Dit werkte prime bij windstil weer. Als het iets waaide werd dit stukje aluminium folie in een glazen pot gelegd. Als de karper er dan met het aas ervandoor ging sprong deze uit het glas. Later werd er een “pingpong” balletje gebruikt. Hieraan werd een paperklip gemaakt waar de lijn doorheen ging. Aan de andere kant werd een touwtje bevestigd dat weer aan de steun werd geknoopt.
De tegenwoordig verkrijgbare wakers zijn in het principe hetzelfde alleen de uitvoering is veranderd. De tegenwoordig veel gebruikte wakersoorten kunnen we onderverdelen in drie groepen. Elk met hun eigenschappen en verschillende uitvoeringen.

1. De MONKEY CLIMBER. Deze waker is een lichaampje dat over een stang naar boven en onder kan schuiven. Dit werkt onder bijna alle weersomstandigheden. Bij stevige wind van de zijkant kan de waker, door de invloed van de wind op de lijn, omhoog gaan bewegen. Hierdoor word de registratie natuurlijk enorm beïnvloed Voordeel van deze waker is dat hier zeer goedkoop is en dat, als de omstandigheden erom vragen, je ook goed met slappe lijnen kunt vissen. Het nut van de waker komt dan nog steeds goed naar voren. Nadeel van dit type waker is dat je hem niet kunt gebruiken op grote afstanden. Dit komt wederom door het gering gewicht van de waker. Je krijgt op deze manier nooit de goede spanning op de lijn waardoor de beet registratie niet goed. Tevens is, als je hem in combinatie met een optonic gebruikt, de registratie hoek niet goed. Hierdoor zal de optonic kleine beetjes niet registreren.

2. De DANGLER. Deze waker is gebaseerd op het vroeger “pingpong balletje aan een touwtje” met als grootte verschil dat je het gewicht kunt veranderen. Nadeel van deze waker is dat hij zeer gevoelig is voor wind

3. De SWINGER. Dit type waker is eigenlijk een gewichtje aan een ijzerdraadje dat omhoog en omlaag beweegt aan de hand van een scharnier. Het gewicht van de waker is traploos in te stellen door het gewicht te verschuiven over het metalen stangetje tussen het lichaampje en het scharnier. Het voordeel van deze waker is dat hij zeer ongevoelig is voor wind. Je kunt hem tevens goed gebruiken bij het vissen op grote afstand omdat het gewicht goed te regelen is. Tegenwoordig zijn er ook al uitvoeringen met een veersysteem. Dit om de weerstand van de waker nog groter te maken. Nadeel van deze waker is dat je hem slecht kunt toepassen met slappe lijnen. Het gevaar bestaat dan dat je geen terugzwemmer meer detecteert

Welke waker wanneer en hoe?.

De vraag blijf altijd welke waker gebruik ik en hoe pas ik hem dan het beste toe.

1. Korte afstanden. Bij korte afstanden kan men het beste gebruik maken van een monkey climber, dangler of de swinger.
– Monkey climber. Bij het gebruik van een monkey climber moet men op de volgende dingen letten.
– Zet de monkey climber stang niet tegen de hengel maar een stukje er van af dit om beschadigingen aan de hengel te voorkomen
– Als men tegen de overkant vist plaats de monkey climber dan zo hoog mogelijk op de stang. Hierdoor worden terugzwemmers beter geregistreerd.
– Dangler. Als men gebruik maakt van een dangler let er dan op dat deze kort voor de optonic hangt om de registratie hoek zo klein mogelijk te hoeden.
– Swinger. Stel de swinger zo licht mogelijk in. Zo volt de vis minder extra weerstand bij het oppakken van het aas.

2. Middel lange afstanden. Bij de middel lange afstanden kan men het best gebruik maken van een dangler of swinger.
– Dangler. Zorg dat de dangler goed verzwaard is om de spanning op de lijn te houden. Ook geld hier weer dat de dangler kort voor de optonic moet hangen.
– Swinger. Zorg er bij de swinger voor dat het gewicht goed staat ingesteld. Stel de swinger zo in dat deze in even wicht hangt. Dit zorgt voor een betere registratie van een aanbeet.

3. Grote afstanden. Maak bij grote afstanden voornamelijk gebruik van een swinger. Dit omdat het in te stellen gewicht vaker vele malen groter is dan bij de andere typen wakers.
– Swinger. Stel de swinger zo af dat de weerstand van de waker bijna gelijk staat aan dat van je loodgewicht. Zorg dat de waker iets naar beneden hangt. De kans op terugzwemmers is op grote afstanden een stuk kleiner (niet als je toch tegen een kant ligt te vissen) dus kun je de waker rustig naar beneden laten hangen. De combinatie hiervan maakt dat je vrijwel iedere beet goed kunt registreren.
Je kunt natuurlijk ook op grote afstanden de monkey climber gebruiken, alleen zal de beet registratie niet zo accuraat zijn. Op rivieren en kanalen ligt het weer iets anders. Als er veel stroming is neem je een vrij zware waker. Op een kanaal kun je vrij goed met alle drie de typen wakers uit de voeten. Hier moet alleen worden gelet op de scheepvaart.

Rodpod

Een rodpod is een constructie waarop meerdere hengels gerust kunnen rusten. Wat het materiaal betreft waaruit de rodpod is gemaakt kies je best voor rvs. Zo is het handig als je de poten in alle richtingen kunt verstellen. Verder moet de rodpod goed stevig staan om te voorkomen dat je hengels eraf vallen als het een beetje hard waait

 

Lijn

Een goede lijn is even belangrijk als een goede hengel/molen combinatie en als een goed aas en aas presentatie. Hieronder een paar weetjes bij het uitzoeken van een goede lijn.

Lijn dikte

Als eerste de lijndikte. Hier word heel vaak makkelijk over gedaan. Hoe dikker de lijn hoe sterker.(De trek kracht is altijd de kracht op de knoop gemeten) Dat is niet altijd waar. Voorbeeld: De D.A.M ECO lijn van 0,30mm heeft een trekkracht op de knoop van zo’n 9,8kg terwijl de Berkley Triline Big Game van 0,34mm maar een trekkracht heeft van zo’n 5kg.
De lijn dikte bepaalt voor een groot deel de trekkracht maar er zijn meerdere factoren.

Elasticiteit.

Hoe ver rekt mijn lijn uit is de vraag en wat zijn de voor en nadelen. Bij het bovengenoemde voorbeeld zit het zo. De D.A.M ECO lijn rekt op 10m nog eens een 1,5m extra uit. De Berkley daar in tegen rekt op 10m maar 30cm. Voordelen van veel rek zijn dat al de karper kort onder de kan zit en vlucht de lijn deze kracht zal omzetten in de elasticiteit van de lijn. Gevolg hiervan is minder snel lijn breuk. Nadeel van veel rek is dat als je bij obstakels vist je minder controle hebt op de karper

Schuurbestendigheid.

Ook een zeer belangrijke factor is de schuurbestendigheid. Als je op een water vist met veel obstakels is wel aan te raden om een lijn te nemen met een hoge bestendigheid. Een goed voor beeld hiervan is FOX Softsteel.

Gevlochten lijnen.

Tegenwoordig zie je dat steeds meer karpervissers overstappen op gevlochten lijnen. Eerst gebruikt als onderlijn materiaal tegenwoordig ook als hoofdlijn. Bij het vissen met gevlochten lijn als hoofd lijn moet er wel op een paar dingen gelet worden:
– Gevlochten lijn heeft geen rek. Het voordeel hiervan is dat je vrij eenvoudig een haak kunt zetten op afstanden over de 100m. Echter heeft het ook nog eens een nadeel. Als de karper kort onder de kant komt is uitscheuren van de haak bijna regelmaat dan uitzondering. Als je dus op grote afstanden toch gevlochten lijn gebruikt maak dan gebruik van een soepele nylon voorslag. Dit voorkomt uitscheuren.
– De kracht diameter verhouding. Een gevlochten lijn van zo’n 0,15mm heeft even veel trekkracht dan een nylon lijn van 0,40mm. Spoel dus niet je hele molen vol met gevlochten lijn maar gebruik opvul garen. Dit spaart je allen maar geld want gevlochten lijn is niet goedkoop.
– Gevlochten lijn is op volle snelheid net zo scherp als een scheermesje. Kijk dus uit om tijdens een ingooi niet de lijn te soppen met je hand (Au).
– Als je een knoop moet leggen maak deze dan eerst na met een beetje speeksel of zo voordat je hem aantrekt. Door het aantrekken veroorzaakt de lijn zo’n wrijving dat je do knoop zo kapot trekt. Doe dot trouwens ook bij gewone nylon lijnen (is altijd beter).
– Zorg dat je een hengel en molen gebruikt die het geweld van gevlochten lijnen aankunnen. Gebruik du altijd een hengel met SIC of porseleinen ogen. De lijnrol op je molen moet ook van een dergelijk materiaal zijn bijvoorbeeld SIC of Titaan.

Je kunt gevlochten lijn ook nog gebruiken als onderlijn. Wat ook een zeer vaak voorkomende toepassing is die als voorslag als bijvoorbeeld op een mosselbank wordt gevist.
Enkele soorten gevlochten lijn zijn: Drennan Dacron, Kryston Kevlar, Berkley Smoke en de alom bekende Dyneema.

Welke lijn past bij mij.?

Om te kunnen bepalen welke lijn bij jou past moet je kijken naar de rest van je uit rusting. Wat is de TC (Test Curve) van je hengel, lijn capaciteit van de molen, waar ga ik vissen en wat voor een systemen ga ik vissen. De trek kracht van je lijn bepaal je door te kijken naar de TC van je hengel. Bijvoorbeeld als je een hengel hebt met een TC van 1lbs ga je geen lijn nemen met een trekkracht van 10kg. Dit zou beteken en dat je hengel eerder zal breken dan je lijn. Nee. Je kunt er van uitgaan dat je voor iedere lbs TC een trekkracht kunt gebruiken van zo’n 3kg. Dan weet je zeker dat het niet je hengel is die als eerste kapot gaat maar de lijn.
De dikte van de lijn, de re en de schuurbestendigheid bepaal je aan de hand van het type water. Klein water met veel obstakels dan neem je een iets dikker lijn met weinig rek en grote schuurbestendigheid. Groot water weinig obstakel dan kun je een iets dunner lijn nemen. Wel nog steeds met weinig rek en met minder schuurbestendigheid. Bij het penvissen word meestal een vrij dunne lijn gekozen, zo’n 0,20mm, met veel rek en grote schuurbestendigheid. Stem de dikte van je lijn af op het type molen en de hengel voor beste resultaten.

 

Haken

Nog een zeer belangrijk onderdeel is de haak. Tegenwoordig is het aanbod haken zo divers dat de keuze voor een haak steeds moeilijker word.

 Waar is de haak van gemaakt.

De opbouw van een haak is een van de eerste dingen waar men op let.
Is de haak van rond staal gemaakt of van platgeslagen metaal. Is deze van carbon of van een menging van staal en carbon.
Ieder van deze materialen hebben zo hun voor en nadelen.

– Rond metaal. Voordeel van dit type haak is dat ze zeer goedkoop zijn. Nadelen van deze haken zijn dat ze snel uitbuigen en roesten. Dit met als gevolg dat de vis losschiet. Iets wat ook een nadeel kan zijn is dat de haak vrij zwaar is. Dit kan bij standaard bodem presentatie tot gevolg hebben dat de karper het haak aas mijd. Bij een pop-up presentatie kun je met het eigengewicht van de haak een voordeel halen omdat je niet meer zoveel hoeft uit te loden. Door de drijf kracht van de pop-up zal de karper het haak aas veel sneller opzuigen.
– Platgeslagen metaal. Heeft als voordeel dat de haak niet zo snel zal uitbuigen. Verder heeft deze dezelfde voor- en nadelen als de rond metalen haak.
– Carbon. Deze haken hebben als voordeel dat ze enorm licht zijn. Hierdoor is de toepassing ervan bij een bodem aas presentatie toch nog zeer effectief. Nadeel is dat de haken niet uitbuigen maar in vele gevallen zullen breken onder een hoge belasting met wederom het verspelen van een karper.
– Combinatie van carbon en metaal. Deze haken hebben bijna dezelfde voor- en nadelen als de carbon haken maar met als extra voordeel dat de haak niet zo snel zal breken. Deze haken hebben dan ook mijn voorkeur. Voorbeeld van deze haken zijn. Drennan Starpoint, Boiliehook en Specialist. Alle FOX en Hayabusa karper haken en de D.A.M Sumo haken.

 

De grootte van de haak.

De grootte van de haak is zeer eenvoudig te bepalen. Kijk naar de grootte van je te gebruiken haak aas. Als je bijvoorbeeld met een boilie van 14mm gaat vissen is het niet aan te raden een haakmaat nr2 te gebruiken. Hiermee kun je voorkomen dat de karper het aas volledig opzuigt. Hij zal bij het opzuigen zeer waarschijnlijk de haak voelen en het aas direct weer laten vallen. Hieronder een tabelletje voor de standaard aasmaten met de daarbij de haakmaten die het meeste worden toegepast.

Aasgrootte	Haakmaat
10mm	Nr. 8-10
14-15mm	Nr. 8-6
16mm	Nr. 6-4
18mm	Nr. 4-2
20mm	Nr. 2
>=22mm	Nr. 2 of groter

 

Het Type haak.

Haken kun je onderverdelen in verschillende categorieën. Ieder type haak is te verkrijgen met een oogje of een bledje.
– De shortshank. Deze haak heeft een vrij korte haaksteel.(zo’n 1,5cm) Dit heeft als voordeel bij bodemvisserij dat de karper zeer weinig weerstand ondervind bij het opzuigen van het aas. Nadeel is dat dit soort haak niet erg geschikt is voor het drijvende vissen.
– De longshank. Deze haak heeft een vrij lange haaksteel. Hierdoor is deze haak meer geschikt om drijvend mee te vissen of met wormen dan met een bodem aas en hair montage.
– De benthook. Deze speciale uitvoering heeft een ver naar binnengebogen haakpunt. Hierdoor is het inhaken vergemakkelijkt. Let bij dit soort haak goed op dit omdat de haak zeer vaak uitscheuring tot gevolg heeft. Probeer deze haken dus zo min mogelijk te gebruiken.
– De pop-up haak. Deze haak heeft veelal een iets gebogen haaksteel. Hierdoor komt de haak bocht mooi onder het aas te hangen waardoor het uitspuwen van het aas zeer moeilijk word.
Al deze haak soorten zijn te krijgen met binnen- of buitenstaande weerhaak. Ook zijn ze te krijgen zonder weerhaak dit omdat op sommige wateren het niet is toegestaan om met een weerhaak te vissen. Het voordeel om een haak te nemen zonder weerhaak is dat de karper minder beschadigd en dat je de haak sneller kunt verwijderen. Een nadeel is dat je je het niet kunt veroorloven om de lijn ook maar een fractie te laten slap vallen. Dit heeft 9 van de 10 gevallen tot gevolg dat je de karper kwijt bent. Karper vissen blijft een sport en het is ook wel eens eerlijk dat wij als visser verliezen van de karper.

De grootte en vorm van de haakbocht.

Een grote of kleine haakbocht. Dit geld alleen voor de short- en longshank haken omdat de benthook en pop-up haak al een specifieke haakbocht hebben. De grootte van de haakbocht kan aan de hand van het te bevissen haak aas worden gekozen. Maak je gebruik van een boilie zou ik zelf gaan voor een iets groottere haakbocht met een naar binnen staande haakpunt en bij particles een iets kleinere met een rechte haakpunt.

 

 

Lood

Over lood kunnen we vrij snel zijn. Het belangrijkste doel van het lood is ervoor te zorgen dat we onze montage op grotere afstanden kunnen aanbieden.

Gewicht

Het gewicht is grotendeels afhankelijk van de afstand waarop word gevist. Let hierbij wel op dat het loodgewicht het maximale werpgewicht van je hengel niet overschrijd.
Verder kan het gewicht ook bepaald worden door de gekozen plek en type montage. Als je op een plek vist met vrij veel obstakels is het misschien raadzamer om een zwaarder lood te gebruiken. Door het grote loodgewicht zal de karper niet zo snel de neiging hebben om naar het obstakel te vluchten. Deze zal eerder omhoog komen en ervan af zwemmen. Bij zelfhaak systemen kan ook beter gebruik worden gemaakt van een iets zwaarder lood. Dit om het zelfhaak effect te verbeteren.
Op rivieren kies je natuurlijk voor een loodgewicht dat niet zo snel zal wegdrijven.

De vorm

Een ander belangrijk aspect van lood is de vorm. Gebruik bij grote afstanden geen kogel vormig lood. Dit heeft een veel te grote luchtweerstand en zal hierdoor de afstand betrekkelijk verkleinen. Gebruik dan liever een peer of cilindrisch lood. Deze hebben veel minder weerstand. Het gebruik van een kogel vormig lood heeft een heel belangrijk voordeel. De karper hoeft het lood niet om te draaien en zal zo minder snel argwaan hebben. Dit zal hij bij de andere loodtypen vaak wel moeten doen.
Verder kun je een vleugel vormig lood of een “riser”, dit is een langzaam zinkend type lood, gebruiken. Deze hebben als voordeel dat ze je systeem niet snel in de war zullen maken.
Dan zijn er nog de zogeheten anti-tangle loden. Deze loden zijn voorzien van een stuk siliconen slang dat door het lood zit. De lijn word door deze slang gevoerd en aan het uiteinde de onderlijn geknoopt. Voordeel hiervan is dat de lijn niet om de wartel van het lood kan draaien. Verder heeft als voordeel dat het, net als bij de kogel, niet door de karper hoeft te worden gedraaid.

De kleur

Tegenwoordig worden alle loden gecoat. De kleur die men bij een lood kiest is puur eigen smaak. Ik gebruik meestal een zwart gekleurd lood. De kleur van een lood kan pas van invloed zijn als de karper zeer argwanend is.

 

De karpertas

Een zeer handig hulp middel om alles in te vervoeren. Een karpervissers tas is groot genoeg om alle materialen naar de vijver in te vervoeren en is van een degelijk materiaal gemaakt. Verder heeft de karpervisser de keuze uit een rugzak of een soort weekendtas.

Het foedraal

Het foedraal of hengeltas is onmisbaar als men de hengels goed wil vervoeren naar de visstek. Het foedraal bied plaats aan meestal 3 volledig opgetuigde hengels. Verder is er plaats voor een paraplu, een schepnet en een opbergplaats voor de rodpod. Foedralen zijn er ook in duizend en één uitvoeringen. Laat je dus goed adviseren bij aan koop hiervan.

De tent

Omdat steeds meer karpervissers de nachtelijke uren gebruiken om karper aan de schubben willen komen, is een tent tegenwoordig tot het standaard assortiment accessoires opgenomen. De meest gebruikte tent uitvoering is nog steeds de Brolly. Deze tent is opgebouwd uit een paraplu en een OVERWRAP. Dit is een speciaal op de paraplu gemaakt tent zeil. Voordeel van deze tent is dat hij bijna over toegestaan is omdat hij geen vast grondzeil heeft. Kijk voor het gebruik van een tent eerst goed na in de vergunning welk type tent je mag gebruiken op een bepaald water. Als je dit niet doet kan dat een leuke bekeuring tot gevolg hebben

 

De schepnet

Zeker niet onbelangrijk is een goed schepnet. Zorg ervoor dat dit groot genoeg is. Een te klein schepnet is alleen maar slecht voor de karper. Probeer er du altijd voor te zorgen dat de karper recht kan liggen in het net.
Over de vorm. Kies het liefst een net met een spreid blok. Hierdoor komen de armen een beetje krom te staan waardoor de landingsgrootte groter word. Dit in tegenstelling bij een driehoeks net met een scharnier blok.
Let er verder op dat de mazen op de bodem kleiner zijn dan de rest van het. Hierdoor voorkom je dat het lood door het net valt. Verder zal de karper in de grote mazen niet zo snel komen vast te zitten en dit spaart weer een hele hoop ergernis bij het terug zetten van de karper.

 

De onthaak-mat

Dit attribuut moet volgens mij een verplicht item worden voor iedere karpervisser omdat niet over gras voorhanden is om de karper op te leggen bij het onthaken. Zorg ervoor dat de onthaak mat groot genoeg is. De karper zal niet altijd mooi rustig wachten op zijn fotodebuut. Een goede oplossing hiervoor is een onthaak mat met tempex bolletjes als voering. Deze vangen de klappen van de karper beter op dan een standaard schuim matje.

De weegzak

Je kunt een karper natuurlijk ook in het net wegen alleen is dit niet zo goed voor de karper. Deze zal helemaal in het net opgerold liggen wat weer niet zo goed is voor zijn vitale organen. Beter is het om hier een weegzak voor te gebruiken. Maak voor gebruik deze we eerst goed nat. Extra voordeel is dat de weegzak niet veel extra gewicht op de weegschaal zet.
Je kunt ook kiezen voor een combinatie van onthaak mat en weegzak. Let hier bij het wegen wel op dat je zo meer extra gewicht op de weegschaal zet dat je er later weer af moet trekken.

 

 

De weegschaal

Let er bij een weegschaal op dat deze een goede afleesbare schaal heeft. Verder is het makkelijk als hij een instelbaar startgewicht heeft. Voordeel is dan dat je het gewicht van de weegzak of dergelijke er al direct af hebt gehaald.

 

De bewaarzak

De bewaarzak wordt gebruikt als je karper hebt gevangen en je hem later nog wilt fotograferen. Probeer het gebruik van een bewaarzak zo veel mogelijk te beperken. Dit omdat als de karper gedurende lange tijd in de bewaarzak heeft gezeten hij weer op kracht is gekomen. Hierdoor zal de karper weer eerst tot rust moeten worden gebracht en als dit niet goed gebeurt met beschadiging tot gevolg.
Als je toch gebruik wilt maken van een bewaarzak let dan op de volgende punten
– Zorg ervoor dat de bewaarzak een goede watercirculatie heeft zodat de karper niet stikt terwijl hij hier een tijdje in moet verblijven.
– Neem altijd een bewaarzak die groot genoeg is. Een te kleine bewaarzak kan de bewegingsvrijheid van de karper belemmeren.
– Zorg ervoor dat het touw aan de bewaarzak lang genoeg. Hierdoor kan de karper ver genoeg uit de kan t liggen in diep genoeg water.
– Als laatste en eigenlijk het belangrijkste. Leg de karper nooit op een plek met veel obstakels en waterplanten De karper kan zich, omdat deze vrij weinig ziet, beschadigen aan de obstakels en waterplanten onttrekken ’s avond zuurstof aan water waardoor de karper aan een zuurstof gebrek kan sterven.

 

Voerboot

Als je echt over mega afstanden moet voeren en je kunt of mag de lijnen niet uitroeien, dan is de voerboot het attribuut om over zeer grote afstanden te kunnen voeren. Zo’n stukje elektronica kost  dan ook al snel 1500 pietermannen! Maar dan heb je ook wat. Het heeft over het algemeen zo’n 250 meter bereik. En het heeft ruim een kilo tot twee kilo opslagruimte voor aas en een aparte ruimte voor de rig. Zodat je ook niet hoeft uit te gooien. Nauwkeuriger voeren gaat bijna niet.

karperstoel

Het klein materiaal

Bewaar dit goed in een koffertje waarin je alles goed overzichtelijk kunt opbergen zodat je niet lang hoeft te zoeken.
Onder klein materiaal versta ik:
– Boilie naald. Handig hulpmiddel bij het bevestigen van je haak aas zoals boilies of noten op de hair
– Stringer naald. Hulpmiddel om bijvoorbeeld meerdere boilies op een stringer, een stukje PVA tape, te zetten.
– PVA tape. Poli Vinyl Alcohol. Een materiaal gemaakt van een op suiker lijkende substantie gebonden door alcohol. Nut hiervan is dat je zo zeer gericht kunt bijvoeren. Bijvoorbeeld: je doet zo’n 10 boilies met behulp van de stringer naald op de PVA. Je hangt deze middels een knoopje aan de haak. Na het geheel te hebben ingegooid zal de PVA oplossen en zo de boilies dicht bij het haak aas presenteren. Bijkomend voordel is dat door het grote gewicht aan de haak je de combinatie niet in de war kunt gooien.
– Goed schaartje of nagelknippertje. Deze voor het knippen van de gevlochten lijnen maar ook voor boilie stoppertjes en gewone nylon lijnen. Zeer belangrijk dat deze ten alle tijden goed scherp zijn anders word het bijna onmogelijk om er gevlochten lijnen mee te knippen.
– Reserve haken, lood, onderlijn, wartels, boilie stoppertjes, siliconen slang enz.
– Seconden lijm. Gebruik dit voor het vast zetten van siliconen slangetjes of om knopen te versterken.
– Knijploodjes of heavy metal putty.(kneedbaar lood) Gebruik deze bij het uitloden van een pop-up.
– De centimeter. Zeer belangrijk als je wilt weten hoe lang je gevangen karper nou eigenlijk was.